Parigi - Visitare Montmartre

Di ritorno dalla Ville Lumiere, delle cui luci non ho goduto poiché la sera ce ne stavamo in casa al calduccio...la prima cosa di cui vi parlo è Montmartre.

Sarà che abbiamo trovato un delizioso appartamento qui, sarà che è un quartiere che ritengo a dimensione umana, vivibile e fornitissimo di ogni servizio, è di certo la Parigi che ci è piaciuta di più, di quanto visitato in questi cinque giorni.

Vi lascio un itinerario per visitarla passeggiando e godendo della sua tranquillità.

Sì Montmartre, nonostante sia molto turistica, regala ancora angoli molto tranquilli e caratteristici, fortunatamente la massa si concentra nei soliti luoghi, i più conosciuti.

Fermata della metro chiamata Blanche, quartiere di Pigalle, inizia da qui la nostra passeggiata, dall'altra parte della strada, sulla destra salendo la scalinata della metropolitana la prima tappa del tour: il Moulin Rouge.

Montmartre inizia qualche passo oltre; dopo le foto di rito, immortalandovi davanti al locale notturno più famoso del mondo, prendete la rue Lepic e iniziate la salita, dopo un centinaio di metri al numero 15, incontrate la brasserie resa famosa da "Il fantastico mondo di Amelie" ovvero il bar dove lavora la protagonista del film, proseguite fino all'incrocio con rue Des Abbesses e fate una breve deviazione in rue Joseph de Maistre per vedere il cimitero del quartiere.

Conosciuto anche come Cimetière du Nord, come tutti i più importanti di Parigi, anche questo è un cimitero monumentale e al suo interno riposano molti personaggi famosi. Da Truffaut a Nijinsky, da Degas a Offenbach passando per Dalida e Goulue la prima vedette del cancan francese, sono tante le tombe cui rendere omaggio.

Ritornate sui vostri passi per riprendere la salita di rue Lepic, fermatevi all'incrocio con rue Tholozè,  riconoscibile per il ristorante che vi si trova "Autour du Moulin", ora giratevi e...sorpresa, guardate che c'è alle vostre spalle...Le Moulin de la Galette, il cancello d'ingresso di uno dei più vecchi cabaret di Montmartre.

Se alzate lo sguardo verso l'alto potrete vedere anche il mulino che ora è stato ristrutturato ma che non è visitabile poiché si trova nel giardino di una proprietà privata. Poco più avanti, sempre sulla rue Lepic l'altro ingresso ancora funzionante perché ora vi si trova un ristorante e alla sua sommità l'altro mulino che faceva parte del locale notturno, il Moulin Radet.

Alla fine di rue Lepic vi ritrovate in Place Jean Baptiste Clement, tenendo la sinistra alla sommità del breve tratto di strada vedrete diversi cartelli turistici, siete arrivati nel cuore di Montmartre.
Non potete non accorgervene, alla vostra destra inizia il girone dei locali!
Cafè Montmartre e Le Consulat i primi che incontrate...potete passare ore a curiosare fra i vari negozi di souvenir e cineserie, se avete fame le varie pasticcerie, forni, ristoranti vi sazieranno.
Io vi consiglio di proseguire lungo la rue De Saules per godere ancora un poco di quell'aria romantica e bohemien delle zone non affollate dai turisti e per vedere tre luoghi storici quasi dimenticati:
La Maison Rose, il bistrot reso "eterno" da Utrillo per averlo ritratto in uno dei suoi quadri più famosi. Resta ancora così, un caffè-ristorante, peccato che sia frequentato solo da turisti...

Le Lapin Agile uno dei cabaret più vecchi di Parigi, quasi sconosciuto ora, deve questo nome al caricaturista André Gill che nel 1875 disegnò l'insegna (una delle più famose di Parigi nel mondo). Il disegno riproduce un coniglio che salta in una padella, da qui  il nome: Le Lapin à Gill e in un attimo il gioco di parole l'ha trasformato in Agile. L'insegna originale è conservata al museo di Montmartre vicinissimo al cabaret. Le Lapin Agile è tutt'ora attivo e vi si esibiscono giovani artisti della città mantenendo la stessa formula di allora. Cantautori, cantastorie, barzellettieri e quant'altro senza microfoni ne palchi.

Clos Montmartre, ovvero la vigna di Montmartre. Eh, sì...non vi sembrerà possibile ma è così, una vigna in città. Un'antichissima vigna visto che parrebbe essere di origine gallo-romana. Resta lì a beneficio della comunità, viene ancora coltivata e se ne ricava vino che viene venduto all'asta per i bisognosi de la Butte (come viene abitualmente chiamata Montmartre dai cittadini). I pareri sulla produzione sono contrastanti, c'è chi scrive che si arriva a un migliaio di bottiglie, chi a circa 500, cosa certa, non è visitabile tranne forse su richiesta e per gruppi numerosi. L'unico modo per vederla "aperta" è andare ad ottobre durante la festa della vendemmia.

Come dicevo vicinissimo a Clos Montmartre, in rue Cortot, c'è il museo di Montmartre che raccoglie dipinti, manifesti ed altre immagini del quartiere all'epoca dei grandi artisti, da Toulouse-Loutrec a Utrillo, Modigliani e tanti altri.
Tornate verso il centro turistico risalendo rue Du Mont Cenis e vi troverete in Place du Tertre famosa per essere la piazza degli artisti.
Se riuscite a passare incolumi all'assalto dei numerosi caricaturisti che cercano di attirare la vostra attenzione in ogni modo, potrete soffermarvi a osservare le opere di pittori in alcuni casi bizzarri, in altri davvero bravi e apprezzabili, se siete interessati ad un'opera cercate di contrattare perché abbiamo scoperto che gli artisti non son più quelli della belle époque, ora sparano alto...parecchio alto!
Avete ancora molto da vedere, la basilica Sacré Coeur non è lontana, proseguite lungo la rue Du Mont Cenis che facendo una curva a sinistra prende il nome di rue Saint-Eleuthere, oltrepassate l'ingresso della funicolare e godete della magnificenza della basilica, che per me è la più bella di Parigi.

Ora dedicatevi alla visita del Sacre Coeur, l'interno alla chiesa è gratuito mentre se volete salire sulla cupola il biglietto costa 5 €
Ammirate i giardini e la scalinata della Butte davanti alla basilica sempre piena di artisti di strada, ognuno con la sua specialità e un drappello di gente che lo circonda, potete scegliere se scendere passando di esibizione in esibizione o approfittare della funicolare.
Ai piedi della scalinata prendete a destra e dirigetevi verso la fermata della metro Abbesses, non potete sbagliare, andate sempre dritto e godetevi le tante vetrine, vi accorgerete di essere arrivati per la pensilina della metro e per l'antica giostra con cavalli, un altro angolo apparso nel film di Amelie.

Possiamo dire che il giro turistico è terminato?
Si e no, se quel che vi interessa sono i punti salienti, potete prendere la metro e ritornare al vostro albergo, se come noi avete scelto di dormire a Montmartre e di far finta di viverci preferendo un appartamento ad un hotel, proseguite lungo la rue Abbesses e chiudete la giornata facendo spesa nei tanti negozi di alimentari che più che negozi sono boutique del cibo. Dalla fromagerie (mai vista una scelta così varia a ben presentata) al negozio di primizie, rosticcerie e take way, forni e pasticcerie, una pescheria superfornita e tanto altro ancora, c'è davvero l'imbarazzo della scelta per preparare una romantica cenetta da gustare guardando i tetti di Parigi e la siloutte del Sacrè Coeur sullo sfondo.
Se avete ancora energie da spendere dopo questa lunga giornata, allora la cena merita essere consumata A La Pomponnette, tipico ristorante bistrot francese, nato agli inizi del secolo scorso e che ha visto ospiti illustri come Poulbot e Gen Paul, tavolini minuscoli e vicini vicini, luci da abat-jour e ricette che sembrano uscite dalla cucina di casa, questo ancora il clima che vi accoglierà.
Vi auguro una buona passeggiata con qualche altra foto

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Castiglion Fiorentino e dintorni

Il 2014 è stato decisamente un anno così così, una serie di vicende non simpatiche hanno destabilizzato la nostra quotidianità e ci hanno condizionato al punto da limitare i viaggi.
Ma qualche fine settimana di relax ce lo siamo comunque concesso e ora, che finalmente si parte per il meritato viaggio vero, quello che dura, quello on the road, quello che porti a casa migliaia di foto; in attesa di quelle emozioni, vi racconto di un piacevole week-end passato con amici in Toscana.

Tre orette di auto, di un venerdì in tardo pomeriggio, per arrivare in provincia di Arezzo.

Alloggeremo in una casetta tutta per noi.

Come sempre, quando si scelgono gli alloggi su internet, hai il pensiero: sarà davvero come nelle foto?

Certi che arriveremo tardino e stanchi da una settimana di lavoro, partiamo infatti alle 17.00 perché prima si lavora; ci siamo organizzati con cena pronta da consumare nella casetta che ci aspetta a Castiglion Fiorentino. E' una delle cose che mi piacciono dell'alloggiare con questa soluzione anziché in albergo, non avere orari e potersi rilassare senza dover sempre correre al ristorante, che, diciamocelo, a volte stressa e ne risente anche il fegato, oltre che il portafogli.

Il ristorante deve essere un piacere, se ci vai troppo spesso perde quella sensazione di momento di "festa".

Bene, dicevo, le 3 orette passano in chiacchiere e arriviamo a Castel Fiorentino alle 20.30 , trovandola già vestita a festa (siamo a fine novembre).

Prendiamo "possesso" dell'alloggio, ci spartiamo le camere e ci mettiamo comodi in tuta, e:

Cristina ha dimenticato le ciabatte, il dentifricio (la moglie di un dentista che dimentica il dentifricio fa ricordare il calzolaio che va con le scarpe rotte ;), una felpa...e non ricordo che altro.

Prepariamo i letti mentre nel forno la cena si riscalda e Andrea crea l'atmosfera selezionando la musica di sottofondo, Lorenzo è già in modalità relax e si presenta in versione Epifanio facendoci sbellicare dalle risate.
Sono contenta quando intorno a me vedo le persone rilassarsi, anche per lui quest'anno non è proprio stato dei migliori, è una persona a cui sono molto affezionata, e provo per lui un sentimento fraterno nonostante non ci si conosca dall'infanzia.
La casetta è molto semplice con un allure di ritorno al passato. Ci staremo 2 giorni e ci staremo bene.
Ridendo scherzando e mangiando, riusciremo a far l'una, satolli e forse un poco alticci ce ne andiamo al calduccio sotto le coperte, domani si va alla scoperta dei dintorni.

La mattina ci saluta con il sole, in realtà saluta me perché gli altri tiran tardi!
Usciremo credo intorno alle 11, pensando di arrivare al lago Trasimeno attraverso una strada che ci è stata consigliata da Ilaria, la padrona di casa.
Ci dirigiamo verso Cortona che visiteremo sotto sera, e attraverso la strada provinciale n.35 arriviamo a Pierle, un gioiellino perso fra le colline a ridosso del territorio umbro.

Il castello feudale svetta sopra la manciata di case del minuscolo centro abitato, credo che vi saranno al massimo 30 anime che vivono qui, in casette di pietra ben mantenute e deliziose alla vista, forse son più i gatti delle persone, sembrano essere i padroni indiscussi del borgo tant'è che ve ne sono ovunque, da quello stesso in mezzo alla strada di accesso e quelli accovacciati sui tetti, a quelli che ti vengono incontro miagolando complimenti!

Il castello sembra in fase di recupero, vi sono delle impalcature attorno alla torre principale, ma devo
dire, che come sempre, le rovine hanno un certo fascino e le foto si sprecano, tornata a casa andrò ovviamente a cercare informazioni su questo luogo, ma ahimè non se ne trovano molte, il sito più completo e ben fatto a mio avviso è  roccadipierle.it  

Fra passeggiata, fotografie e coccole ai gatti si è fatta ora di pranzo, recuperiamo l'auto e via, direzione Passignano sul Trasimeno, sconfiniamo in Umbria.

Il sole va e viene, e il lago si presenta avvolto da una melanconica foschia, anatre e altri uccelli acquatici nuotano indisturbati e silenziosi, immergendosi di tanto in tanto per vedere di buttar giù un boccone!
A dire il vero il boccone lo dobbiamo buttar giù pure noi, prima che i ristoranti chiudano e così cominciamo a spulciare fra i vari menù dei locali che sfilano sulla lake drive.
Le nostre papille gustative vengono stuzzicate dal menù più insolito che troviamo, piatti a base di pesce di lago. Voi direte, cosa c'è di strano, siete su un lago! C'è che questo è l'unico ristorante dove viene proposto, negli altri i menù sono a base di pesce di mare, e siccome a noi piace assaggiare food km0 ci fiondiamo al ristorante Il Molo dove veniamo accolti e curati tutto il tempo in modo davvero piacevole e professionale, la gestione è familiare, papà e mamma in cucina e il figlio in sala, brave persone che fanno il loro lavoro con amore, passione e competenza. Ottimo il menù, noi, come già detto ci dedicheremo a quello di lago, ma c'è anche la sezione terra e quella mare.
I piatti non sono molti, ma sono sufficienti ad incuriosirci al punto da non sapere quale scegliere, accettiamo il suggerimento di Andrea (il figlio) e optiamo per una degustazione:
assaggio di antipasti composto da carpaccio di persico, bruschette del lago e frittura di agoni del Trasimeno
Tagliolini alla tinca affumicata e per secondo carpa in porchetta, un piatto davvero spettacolare che con il porco non a niente a che fare se non il ricordarlo per consistenza e profumi, Insomma sembra di mangiare porchetta ma porchetta non è :)
Il tutto annaffiato da ottimo vino e una selezione di ammazza caffè così particolari da perderci la testa...
Il nostro vagare ci riporta verso Castiglion Fiorentino, ma la sosta a Cortona è d'obbligo, anche perché dobbiamo incontrare Ilaria che proprio in centro ha un altro piccolo alloggio nuovo nuovo e romanticissimo e noi lo vogliamo vedere, chissà mai che si ritorni in zona!

Cortona è vestita a festa e i negozi sfoggiano vetrine allettanti, le luci della sera rendono la visita suggestiva e la leggera pioggerellina che, di tanto in tanto, appare, ci fa un baffo. Dobbiamo camminare, camminare, camminare, che c'è da smaltire il pranzo.

E cammineremo, perché il nostro cicerone ci porta a passeggio su e giù per il borgo in cerca di scorci particolari fino ad arrivare a "Casa mia a Cortona" il rifugio di Ilaria, una romantica alcova per un soggiorno a due.

Sono oramai le 19.30, siamo stanchini direi, rientriamo alla nostra casetta e realizziamo che nessuno
ha la minima intenzione di uscire per cena, troppo stanchi.
E dov'è il problema, ci siam portati cibo per un reggimento, improvvisiamo una cenetta a base di crostini, il vino non ci manca, e diamo fine a ciò che era restato dalle sera precedente, questa volta non arriviamo nemmeno a mezzanotte, buonanotte a tutti.
Ultimo giorno toscano, mattinata tutta dedicata al paese che ci ospita cercando angoli nascosti.
Partiamo dalla Porta Romana, i muri de "le Antiche Scale", la nostra dimora, ne fanno quasi parte, risaliamo via S. Michele fino alla piazza centrale e proseguiamo per la Torre del Cassero.

Quant'è bello questo posto, si respira la storia, ci siamo solo noi, questo contribuisce a suggestionare la fantasia che vede passare ombre di cavalieri e dame, arcieri e cantastorie.
Proseguiamo senza meta fra sali e scendi di vicoli e scalinate per arrivare a piazza San Francesco dove troviamo un ristorante tipico, di quelli con enorme griglia a vista, decidiamo di fermarci qui per pranzare e questa volta sarà a base di formaggi, ribollita e crostini.
Il nostro tempo in terra aretina sta per finire, con calma sgomberiamo l'alloggio, telefoniamo a Ilaria per salutarla e rassicurarla che tutto è chiuso bene e facciamo ritorno a casa contenti della nostra mini vacanza.

Ringrazio Ilaria de - Le antiche scale e di Casa mia a Cortona per l'ospitalità
e Andrea del ristorante Il Molo, la sua mamma e il suo papà per l'ottima cucina
Un grande grazie a Lorenzo e Cristina per la splendida compagnia

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CASTELLO DI DUINO - TRA LEGGENDA E POESIA

TAMARAP

“Narra la leggenda che in un tempo assai remoto nella rocca di Duino abitava un cavaliere malvagio che disprezzava la sua sposa gentile e virtuosa.
Questa lo amava a tal punto da perdonargli tutte le offese e sperava di poter intenerire il suo cuore con parole amorevoli. L'uomo, invece, infastidito dall'atteggiamento della moglie, aveva escogitato un piano per ucciderla. Una sera l'attirò su una roccia stretta sotto le muraglie del castello per spingerla in mare. Esterrefatta la castellana volse lo sguardo al cielo, domandandogli aiuto. Un grido appena soffocato le uscì dalla bocca e rimase interrotto: nel suo grande dolore era rimasta pietrificata.
Da quel giorno verso l'ora degli spiriti la Dama Bianca si stacca dalla roccia e comincia a peregrinare. Per tre volte appare e per altrettante scompare nelle cupe sale del castello. Passa attraverso le porte chiuse, vaga di sala in sala finché non ritrova la culla in cui un tempo dormiva suo figlio.
Lì la Dama Bianca rimane in un silenzio profondo fino all'alba, quando, abbandonata quella culla, ritorna alla sua roccia, dove il dolore la trasforma nuovamente in pietra.
Altri, invece, raccontano di un candelabro romano che si trova in una sala del castello e che ogni notte arde ed attraversa i saloni, mentre le porte si aprono da sole.
È la Dama Bianca che lo regge quando, invisibile, vaga disperata per il castello.”
(fonte: http://www.camelot-irc.org)

Siamo a Duino, piccolo comune (Duino-Aurisina) a pochi passi da Trieste, sulla strada costiera che già di per sé vale una visita.

In realtà la “Rocca della dama bianca” altro non è che quel che resta del vecchio Castello sorto nel XI secolo e distrutto  nel 1478 in seguito ad un attacco dei turchi.

Successivamente fu costruito nei primi anni del 1400  dai Walseeun un secondo Castello  che è attuale dimora dei Principi della Torre e Tasso.

La visita ci porta attraverso stanze, terrazze a picco sul mare da cui si gode di una vista sul Golfo di Trieste stupefacente, saloni in cui si respira aria di mistero, di storia e di cultura. Eh già: perché questa fu dimora temporanea per molti artisti tra cui Johann Strauss, Franz Liszt, Mark Twain, Gabriele D'Annunzio. Su tutti spicca la figura di Rainer Maria Rilke, che qui compose le sue famose "Elegie”.

Devo dire che mi sento un po’ in soggezione: sapere che gli stessi luoghi che sto visitando sono stati frequentati da tali personaggi mi rende quasi timorosa.

Senza parlare del fatto che la presenza della Dama Bianca è palpabile..o almeno lo è per me! Sarà suggestione o pazzia incombente, ma girovagando per queste stanze ho come l’impressione di essere osservata.

Usciti dal Castello scendiamo verso il Parco e ci perdiamo nei suoi viali romantici, circondati da distese di fiori di ogni genere e da roseti, da statue e reperti archeologici; il tutto nella magnifica cornice del blu infinito del mare. Resto incantata e sognante: immagino come doveva essere la vita qui tra feste, balli, intrighi e innamoramenti.

Il ritorno alla realtà è immediato quando scendiamo al Bunker. Costruito nel 1943 dalla Marina tedesca a difesa della base di Sistiana contro un eventuale sbarco alleato.

E’ una struttura scavata nella roccia profonda quasi 20 metri. Oggi nella “sala centrale” trovano posto cimeli dell’epoca: uniformi, elmetti, armi della Seconda Guerra Mondiale e della successiva occupazione anglo-americana che ne fece un deposito di carburante!

Ed una vecchia bicicletta, chissà come mai abbandonata qui

Il contrasto tra il Parco e questo luogo mi fa mancare il respiro: sento il bisogno di uscire e riprendere contatto con la luce!

Niente di meglio che fare una passeggiata attraverso il Sentiero Rilke che collega Duino a Sistiana. Il Sentiero prende il nome da uno dei più importanti poeti di lingua tedesca del XX secolo, che come già detto soggiornò a lungo al Castello ospite dei Principi Torre e Tasso e che qui amava passeggiare. Come dargli torto!?

Lungo il percorso di quasi 2 km., che costeggia la Riserva Naturale Regionale delle Falesie di Duino e si affaccia sul Golfo di Trieste, camminiamo protetti da una staccionata di legno e ci perdiamo nei profumi della macchia mediterranea, ci meravigliamo alla vista delle falesie e al panorama che si apre sotto e intorno a noi:

Durante il percorso ci fermiamo ad ammirare tutto questo dai vari “belvedere” che sono all’uopo stati costruiti o adattati. Osserviamo anche le numerose postazioni belliche risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

La passeggiata è davvero piacevole e poco impegnativa dal punto di vista fisico. Siamo fortunati e la giornata è resa limpida da un leggero vento di bora che ci permette di volgere lo sguardo fino alla Laguna di Grado e alla costa istriana.

Mappa tratta da http://www.sentieridautore.it/sentieridautore.it/Home_page.html

Sta per fare buio e a malincuore rientriamo verso il parcheggio e ci dirigiamo lungo la strada costiera fino ad arrivare al Castello di Miramare.. Ma questa…è un’altra storia:

E lo spettacolo di questo tramonto

è sicuramente un regalo della Dama Bianca.

[...]
Gli amanti potrebbero, se sapessero come, nell’aria della notte
dire meraviglie. Perché sembra che tutto
faccia segreto di noi. Guarda, gli alberi sono; le case,
che noi abitiamo, rimangono. Solo noi tutto
trapassiamo, come l’aria che muta.
E tutto cospira a tacere di noi, un po’ come si tace
un’onta, forse, un po’ come si tace una speranza ineffabile.
[...]

Rainer Maria Rilke, Elegie duinesi

INFORMAZIONI

Castello di Duino - Via Castello di Duino, 32 - Duino Aurisina (Trieste)
Tel. 040 208120 - Fax 040 208022
E-mail: per informazioni sulle visite: visite@castellodiduino.it 
per altre informazioni: info@castellodiduino.it
Sito Web: www.castellodiduino.it

Il Castello di Duino è raggiungibile:

In auto: autostrada Venezia-Trieste, uscita  Duino proseguire per 400 mt.

In treno: Stazione Trieste - bus 51 - 20 minuti

In aereo: Aeroporto di Trieste - tempo di percorrenza 30 minuti; Aeroporto di Venezia - tempo di percorrenza 1 ora e mezza

LIBRI

“Elegie Duinesi” di Rainer Maria Rilke (ed. Universale Economica Feltrinelli)

“Morte di un’ape regina” di Francesca Raffaella Guerra (ed. Ubi Minor)

Questo libro fa parte della collana “Friuli, terra di misteri” in cui l’autrice fa conoscere luoghi poco noti ma  meravigliosi di questa terra. Si tratta di libri gialli che si leggono d’un fiato.

Questo in particolare è ambientato a Duino; il Castello e la leggenda della Dama Bianca sono parte integrante del racconto. Narra le vicende di un gruppo di adolescenti la cui bravata sfocerà in tragedia.

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REDIPUGLIA - PRESENTE!

Vi presento una cara amica, Tamara.

Lei è friulana, amante della montagna e legata alla sua terra, da oggi ci farà compagnia provando a svelarcela poco alla volta...

Vi voglio portare in un luogo che evoca echi lontani di guerra, in cui il silenzio assoluto ti avvolge, in cui puoi immaginare il tormento e il patimento degli uomini, in cui respiri la Storia.

Questo luogo si trova a pochi passi da Gorizia ed è il Sacrario Militare di Redipuglia, in Comune di Fogliano di Redipuglia.

E’ il più grande sacrario militare d’Italia realizzato sulle pendici del Monte Sei Busi e custodisce i resti di più di centomila soldati caduti nelle battaglie, svoltesi nelle zone circostanti, durante la Prima Guerra Mondiale. Ci troviamo nella zona di confine tra Italia, Austria e Slovenia (ex Jugoslavia).

Abbiamo deciso di fare questa sorta di “pellegrinaggio” proprio in occasione del centenario dello scoppio della “Grande Guerra”.

Prima di salire al Sacrario vero e proprio composto da tre livelli e le cui tre croci sulla sua sommità richiamano l'immagine del Monte Golgota e la crocifissione di Cristo,

decidiamo di visitare il Colle S. Elia ora chiamato “Parco delle Rimembranze”  che si trova proprio di fronte al Sacrario.

Lasciata l’auto nell’ampio parcheggio, prendiamo il viale che ci porterà ad ammirare una colonna romana,  a ricordo di tutti i caduti di tutte le guerre, proveniente dalla vicina Aquileia.

Lungo il viale si trovano cippi commemorativi in pietra carsica con riproduzioni di cimeli ed epigrafi:

come la stufa da trincea

o il telefono da campo

ed epigrafi commemorative dedicate ai diversi Reparti

In questa passeggiata  il silenzio e il rispetto sono palpabili…un silenzio innaturale, si respira un’atmosfera particolare.

Lasciato il Colle S. Elia, attraversiamo la strada e ci troviamo di fronte l’imponenza del Sacrario che mette un po’ soggezione, non solo per la sua Storia ma soprattutto per quello che simboleggia.

Percorriamo la “Via Eroica” lastricata di targhe in bronzo indicanti i nomi delle varie località carsiche in cui sono state combattute le battaglie, arrivando alle Tombe dei Generali: qui è sepolto il Comandante della Terza Armata Emanuele Filiberto Duca d'Aosta su sua espressa volontà.
Iniziamo la salita i cui gradoni custodiscono le spoglie di quasi 40.000 soldati identificati; è impressionante...credo che ognuno di noi riesca atrovare il proprio cognome, magari un trisnonno o un lontano parente...quasi una specie di albero genealogico!
Sopra ogni gradone so legge la scritta "PRESENTE", ripetuta quasi all'infinito.

Arriviamo alla sommità della gradinata dove si trovano due grandi tombe comuni dei 60.000 soldati ignoti

Ci addentriamo alle spalle del Sacrario dove si trovano due sale Museali (Chiuse! Sigh!) e l’Osservatorio con un plastico del territorio e delle battaglie.

Il Sacrario lo avevo visitato da piccola, probabilmente in gita con la scuola, ma tornarci da adulta e con mio marito, che di lavoro fa proprio il militare, mi ha dato delle emozioni forti, molti pensieri si accavallano; e proprio mentre scendiamo la lunga scalinata i miei occhi incontrano questo:

forse un omaggio di qualcuno che ci ha preceduto….o, come mi piace pensare, un simbolo ed un segno di speranza in questo luogo che è si di morte ma soprattutto di ricordo e di monito.

“…Questa certezza che la sua vita dipendesse dalla mia volontà, mi rese esitante. Avevo di fronte un uomo”

(tratto da “Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu)

INFORMAZIONI

Redipuglia è’ raggiungibile in auto (autostrada Venezia-Trieste, uscita Redipuglia proseguendo per 2 km in direzione Fogliano Redipuglia), in treno (stazione ferroviaria di Redipuglia sulla linea Udine-Gorizia-Trieste), in aereo (aeroporto di Ronchi dei Legionari, 5 km).

Sempre aperto

Per la visita alle salette museali, Si consiglia di contattare la direzione per gli orari di apertura e chiusura

Segnalo anche il piccolo Museo a fianco del parcheggio in cui sono contenuti cimeli, uniformi e lettere dei soldati:

Via III Armata
34070 Fogliano Redipuglia (GO)
Tel. +39 0481 489024
Sentieri di Pace
Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Fogliano Redipuglia
Via III Armata, 54
I-34070 Fogliano Redipuglia (GO)
Tel. +39 0481 489139
plfogliano@tiscali.it

APPROFONDIMENTI

Itinerari della Grande Guerra

Vorrei segnalare una bella iniziativa:

Ta Pum - Sui sentieri della Grande Guerra

“Il cammino della memoria”, quasi 2.000 km percorsi a piedi nei luoghi simbolo della Grande Guerra.

LIBRI

“Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu (ed. Einaudi – anche ebook)

Ambientato sull’Altipiano di Asiago (non lontano da qui) è un libro memoria  che Lussu , ufficiale della Brigata Sassari, scrisse durante i suoi giorni sull’altopiano tra il giugno del 1916 e il luglio del 1917. E’ ritenuto a ragione, secondo il mio modesto parere, una delle più grandi opere sulla Prima Guerra Mondiale.

“Catastrofe 1914 – L’Europa in guerra”  di Max Hastings (ed. Neri Pozza – anche ebook)

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